Как обманывают на СТО: откровения автомехаников

Войдя в доверие к некоторым столичным автомеханикам, корреспондент "Комсомолки" выяснил, как нас обманывают и как можно себя защитить.
Для огромного числа владельцев автомобилей знакомство с железным другом заканчивается на знании того, что такое колесо, руль, тормоза, бензобак, фары, мотор и глушитель. Когда такой водитель приезжает в сервис, механику не составляет труда определить, что перед ним "чайник", которого можно брать, что называется, голыми руками.
Люди, вращающиеся в авторемонтном бизнесе, считают, что проще всего обмануть клиента при ремонте двигателя и при плановом обслуживании автомобиля: от замены масла до замены ремней ГРМ. Клиенту могут вернуть машину, и сказать: "Мы все поменяли - ремни генератора, ГРМ. Все новое, все оригинальное". Дело в том, что в любой машине все приводные ремни спрятаны достаточно далеко, и обычный автовладелец не определит - меняли ли их вообще. Например, режиссера Николая Пинигина на СТО обманули именно так: замена ремня ГРМ оказалась "липовой". "Вроде все поменяли, а потом мне разбирающийся знакомый сказал, что они схалтурили. Работники этой СТО были красиво одеты и ходили с фирменными бэджиками, а в результате - обман", - рассказал о своем печальном опыте известный белорусский театральный режиссер.
Еще один пример. "Топливный насос стоит в бензобаке, и ты не увидишь, новый он или нет, - рассказал сотрудник СТО Андрей. - В 99% случаев тебе прочистят сеточку заборника топлива, а скажут, что поменяли бензонасос".
Хозяин одной из столичных СТО в приватной беседе рассказал об одном негласном правиле, которое действует на многих минских станциях: если заказчик настаивает на своем присутствии во время ремонта, мастера накручивают половину стоимости ремонта. Из вредности. Так сказать, за моральный ущерб. Ведь никому не хочется терпеть за спиной зануду-хозяина. Хотя, согласно нормативным документам, клиент имеет право присутствовать при работе, если он не нарушает правила нахождения в ремонтном помещении и технику безопасности. Но на практике слесари под любым предлогом сделают так, чтобы вы находились подальше. Например, на некоторых станциях клиентская зона отгорожена от ремонтной пластиковой стенкой с большими окнами: хочешь - смотри, но близко не подходи. Тем не менее авторемонтники уверены, что при большом желании грамотный специалист хоть за стеклом, хоть под микроскопом, сделает с машиной все что угодно, и никто ничего не заметит.

Рейтинг обманов

1. Ремонт подвески

Обмануть клиента при работах с подвеской сложнее, но тоже можно. Например, скрыть подмену рычагов, амортизаторов, наконечников, рулевых тяг сложно, ведь клиенту достаточно заглянуть под днище машины и посмотреть, что там стоит. И если в заказ-наряде указано, что были установлены амортизаторы одной марки, а на них написана другая - это повод начать разбирательство. "У рычагов тоже обычно есть фирменная маркировка - всегда можно увидеть производителя. Но в 30% случаев обмануть все-таки можно", - считают слесари. Тяжелый случай для покупателя - сайлент-блоки. Если их уже впрессовали, определить их производителя невозможно. Это касается и других деталей, где не видна маркировка: резинки, пыльники, пружины.

2. Замена масла

"Как меняют масла на дилерских станциях? Я тебе расскажу сейчас, - сказал мне человек, представившийся дядей Ваней, и увел меня вглубь помещения СТО. - Выезжает человек на гарантийной машине из центра по замене масла, достает щуп, а масло такое же грязное, как и до замены. Хотя для того чтобы свежее масло потускнело, нужно проехать 2-3 тыс. километров. Так вот, масло в этом случае не поменяли. В лучшем случае поставили новый фильтр и долили немного свежего".

3. Ремонт автоматических коробок

Ремонт автоматов - дело не дешевое, а значит, есть отличное "поле для маневров". Способ развода очень прост: вместо замены, допустим, небольшого датчика, клиенту предлагают оплатить капитальный ремонт всей коробки. "Доходит до смешного. Во время замены масла в коробке можно кинуть в поддон жменю стальных опилок. Зовут клиента - мол, посмотри, у тебя коробка рассыпалась - аж опилки в поддоне!" - рассказал механик специализированного СТО Андрей. После этого клиенту предлагают "произвести ремонт", стоимость которого может достигать нескольких тысяч долларов. "Затрат - ноль, запчастей - ноль, доход - две штуки баксов", - подвел итог нашей беседы Андрей.

Не дай себя обмануть!

Пять советов от "Комсомолки"

1. Обслуживайтесь только на проверенных СТО. Поговорите с коллегами или соседями по гаражу: какие станции предпочитают они и почему? Возможно, прислушаться к их мнению нужнее, чем изобретать велосипед и повторять чужие ошибки.

2. Всегда требуйте подтверждающие документы, даже если вы заехали поменять резину на шиномонтаж - чеки, акты, наряд-заказы с приложением и спецификации на купленные запчасти. В случае возникновения проблемы без документов обратиться в какую-либо инстанцию, например в общество защиты прав потребителей, невозможно - нет доказательств того, что клиент вообще был в этом СТО.

3. Не стесняйтесь внезапно появиться на СТО. Если вы приехали на станцию технического обслуживания, чтобы поменять моторное масло или тормозные колодки, а при внезапном появлении увидели, что на вашей машине снято сцепление - значит, вам хотели его несанкционированно заменить. В таком случае есть повод для предметного разговора с механиком.

4. Не задавайте механику вопросов вроде "Ну что, совсем плохо?" или "Можно это хоть как-то исправить?". Не показывайте механику свою некомпетентность в вопросах ремонта, иначе это может увеличить сумму, которую вам придется заплатить. Если вы пытались самостоятельно отремонтировать автомобиль перед посещением СТО, не признавайтесь в этом. В противном случае ответом механика могут стать фразы вроде "поломка после вашего неквалифицированного вмешательства из незначительной превратилась в очень серьезную, и теперь цена ремонта будет значительно выше".

5. Совет для представительниц прекрасного пола. Как показывает практика, женщин в автосервисе обманывают более бесцеремонно, чем мужчин. Поэтому, если с вашим железным конем случилась неприятность, доверьте общение с мастерами станций мужу, брату или хорошему знакомому: шансов получить некачественный ремонт будет значительно меньше.

Как вернуть презентабельность внешнему виду автомобиля

Позаботиться о своем автомобиле – значит, защитить его от неблагоприятного воздействия внешней среды. Для этого есть масса средств, которые вернут былой блеск и глянец кузову машины. Но пользуйтесь ими осторожно.
Даже при бережном отношении к автомобилю лакокрасочное покрытие со временем теряет свою безупречность. Причиной этого могут стать разные явления. Например, при движении машины воздушные потоки вдавливают в поверхность кузова частички пыли и грязи, которыми насыщен воздух вдоль дороги. В результате этого образуются микротрещины. Они постепенно распространяются дальше по корпусу. Кроме того, лакокрасочное покрытие автомобиля со временем стареет. Зимой оно разъедается еще солевыми реагентами. Прибавьте к этому мелкие царапины и сколы от камешков, а также царапины, полученные при автомойке машины. Как видим, кузовной поверхности достается немало.
Поэтому перед зимним периодом и после него, а также после каждых 50 тысяч пробега требуется позаботиться о кузове своего автомобиля. Мелкие царапины устраняются специальными шлифовальными и полировальными пастами. При этом снимается тонкий верхний слой и выравнивается остальная поверхность. При глубоких дефектах, сколах, участков коррозии приходится применять шпатлевки и грунтовки. Потребуется в этом случае и покраска автомобиля. Обработанное железо хорошо перенесет любую эксплуатацию.
Автополироли придают глянец покрытию, уничтожают микротрещины. К тому же, полировка автомобиля образует пленку, которая отталкивает грязь, воду и отражает солнечные лучи. Лакокрасочное покрытие меньше подвергается разрушительному действию окружающей среды. В состав автополиролей входят микроабразивы, которые очищают поверхность; воски, обладающие водоотталкивающими качествами, устойчивостью к внешним факторам; полимерные вещества, обеспечивающие глубокое сцепление с лакокрасочным покрытием. Перед полировкой автомобиль необходимо вымыть, а поверхность его тщательно высушить. Операцию нельзя проводить на солнце и жаре либо в условиях высокой влажности или мороза.
Полировальная машинка облегчит ваш труд многократно. Главное, вовремя менять полировальные губки и диски в агрегате. Это сделает работу более эффективной, аккуратной. В данном случае применяются тонкозернистые пасты. Впрочем, в труднодоступных местах машинка не сможет выполнить задачу. Здесь все равно обрабатывать нужно вручную.
Безусловно, мы говорим о мелких дефектах, которые под силу устранить даже самому автовладельцу, без определенных знаний. Если же на кузове имеются серьезные повреждения, то сдесь необходимы навыки жестянщика или маляра, либо машину необходимо отогнать на станцию техобслуживания, где будет проведен необходимый ремонт на стапеле, а уже после этого можно будет заняться нанесением антикоррозийного покрытия и полировки. Об этом поговорим в следующих статьях.

Как выбрать полироль для кузова.

Все чаще на наших российских дорогах можно встретить чистый и блестящий автомобиль, такой, который завораживает взгляд и заставляет оглянуться прохожего. Конечно, Россия - это еще не Англия, но процесс налицо, и это радует. Для того чтобы машина выглядела так, как будто только что сошла с конвейера, одной регулярной мойки недостаточно, необходимо использовать автополироли.
С вопросом: как разобраться автовладельцу в огромном количестве предлагаемых средств? - мы обратились к специалисту по предпродажной подготовке автомобилей ООО "Сервис плюс" Мягкову Виктору Леонидовичу.

- Разобраться просто. Оцениваем полироль по ее предназначению: во-первых, придание глубины блеска и, во-вторых, создание защитной пленки. Зеркальный эффект на кузове автомобиля получается за счет высокого коэффициента преломления лучей света, который в свою очередь можно получить за счет двух факторов: увеличения толщины прозрачной пленки полироли и создания идеально ровной поверхности.
В продаже можно встретить различные по составу полироли. Их можно объединить в три группы: жидкие (аэрозоли), кремообразные и твердые пасты.
Твердые пасты создают зеркальный эффект на кузове автомобиля и потрясающую глубину блеска за счет увеличенного слоя полироли. Однако автовладелец должен быть готов потратить немало сил и времени на полировку при помощи твердых паст.
При помощи жидких составов нанести толстый слой полироли практически невозможно. У аэрозольных препаратов высокого показателя блеска можно достичь только за счет высокой концентрации силиконов, обладающих свойством идеально выравнивать полируемую поверхность. Поэтому при покупке аэрозолей стоит обращать внимание на состав полирующего средства. Однако потеря препарата при полировке за счет растекающейся жидкости и высокая стоимость концентрированных составов силиконов превращают полировку в дорогое удовольствие.
Практичней всего будет выбирать кремообразные составы на основе высокополимерных силиконов и восков. И наносить удобно, и блеск обеспечен, и цена не кусается.
- А как же насчет защиты?
- Защитная пленка необходима кузову автомобиля для предохранения от атмосферных воздействий (УФ выгорания, влаги и т.д.). Оценить защитную способность полироли от дождя и грязи позволяют два показателя: угол смачивания и угол скольжения.
Угол смачивания характеризует способность защитной пленки собирать воду и грязь в капли с минимальной площадью соприкосновения.
Угол скольжения показывает способность защитной пленки отталкивать эти капли.
Оба показателя взаимосвязаны. Чем меньше поверхность соприкосновения капли с кузовом, тем быстрее эти капли будут сбрасываться. Практически все современные полироли создают защитную пленку, но возникает вопрос: насколько долговечную? Здесь лидируют составы на основе высокополимерных силиконов. Молекулы силиконов, за счет разветвленной полимерной структуры, прочно соединяются в защитной пленке и сохраняют стабильность 7-10 моек.

- Так какую же полироль стоит выбирать?
-Для меня это кремообразные полироли на основе высокополимерных силиконов и восков. А если учитывать еще и стоимость, то советую выбрать цветообогащенные полироли ХОРС. Пятьдесят рублей за упаковку в 200 мл. Девятилетний опыт работы компании ХОРС с силиконами гарантирует автовладельцу всегда превосходный результат.
Как правильно мыть машину.

Правильный уход за кузовом автомобиля гарантирует его долговечность и экономию приличной суммы денег, ведь кузов - наиболее дорогостоящая часть автомобиля, почти половина его стоимости. И не только борьба с коррозией играет роль в этом важном деле. Обычная, но правильная мойка машины тоже может сделать много.

Мойка кузова

Мойка и чистка кузова - операции простые, однако их выполнять нужно и последовательно, и правильно.
Каждый автомобилист знает, насколько дорога и хлопотна перекраска кузова автомобиля и как в связи с этим важно заботиться о сохранности его лакокрасочного покрова. Поэтому автолюбителям рекомендуется мыть кузов сразу после поездки, не особенно откладывая это дело на потом. Среди попавших на кузов частичек могут оказаться такие, которые постепенно диффундируют в лакокрасочный слой и невозвратимо портят его.
Если все же приходится мыть автомобиль, покрытый уже засохшей грязью, ее прежде всего необходимо размочить, а затем смыть струей воды. Ни в коем случае недопустимо удалять грязь оттиранием или соскабливанием.
И здесь следует сказать, что помывка автомобиля, покрытого толстым слоем грязи, с помощью механической мойки отнюдь не щадящая процедура, так как жесткие волосяные щетки, хотя и смачиваются непрерывно струями воды, все же достаточно грубо обходятся с лакокрасочными покрытиями. Особенно это заметно на выштамповках - на них остаются темные полосы.
Поэтому лучше самостоятельно помыть автомобиль, хоть это и хлопотно, зато надежно и окупится с лихвой. Для проведения таких операций автомобиль должен иметь большую губку (или кусок поролона), замшу, бачок или шланг для воды, немного препарата для мойки, пылесос (желательно с питанием от сети), щетку, баллончик пятновыводителя.
Бытует мнение, что лучше всего мыть автомобиль в ясную солнечную погоду, так как на солнце быстрее высыхает поверхность и лучше блестит краска. Это абсолютно неверно: капли воды на поверхности кузова часто уподобливаются увеличительному стеклу, с помощью которого солнце прожигает краску. Если на кузове автомобиля есть светлые и темные участки, то это явно говорит о том, что его мыли на солнце. В ветреную погоду тоже не следует мыть автомобиль на открытом месте, так как моющее вещество может остаться на поверхности и разрушить краску.
Прохладная погода, серое небо, тень - вот самые подходящие условия для мойки автомобиля. Если есть моющая камера, разумеется, лучше всего мыть автомобиль именно там.
Прежде чем удалять загрязнения с поверхности, необходимо смочить кузов струей воды или выжать на него большую губку. Начинать мыть нужно с крыши.

Состав грязи

Загрязнения, которые неизбежно накапливаются на автомобиле во время поездок, состоят из четырех слоев, которые взаимно проникают друг в друга, способствуя разрушению краски кузова.
Первый слой (внешний), состоящий из силикатных частиц и органических примесей, легко удаляется струей воды.
Однако лежащий под ним второй слой удалить водой невозможно, и поэтому в воду добавляют шампунь. Шампунь хорошо растворяет пленку второго слоя, состоящую из остатков отработавших газов, частичек асфальта, остатков насекомых и жирных веществ, попавших на поверхность кузова.
Третий слой - окислы самой краски, а также полирующие и консервирующие остатки от предыдущей обработки кузова.
Четвертый слой - частички разрушенного лакокрасочного покрытия. Отметим, что третий и четвертый слои можно удалить только с помощью химических или полирующих составов, содержащих абразивы.

Автошампуни

Существует мнение, что мойка автомобиля химическими средствами ускоряет появление очагов коррозии. Это заблуждение. На самом деле специальные средства, добавки к моющей воде не только хорошо отмывают поверхность лакокрасочного покрытия, но еще и удаляют кислотные продукты, вызывающие коррозию, тем самым способствуя увеличению долговечности кузова автомобиля.
Основным компонентом, входящим в состав автошампуней, являются поверхностно-активные вещества, в присутствии которых жировые, масляные и другие органические соединения образуют с водой эмульсии, которые легко смываются струей воды. Выпускаемые промышленностью автошампуни никоим образом не влияют на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывают коррозии неокрашенных или покрытых хромом поверхностей.
Однако следует знать, что свежевыкрашенный автомобиль даже и в заводских условиях боится применения автошампуней. Дело в том, что покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное, а твердость и стойкость эмалевой краски после сушки будут возрастать еще в течение 2-3 месяцев в зависимости от ее состава и температуры воздуха. Поэтому новое покрытие и требует осторожного обращения. Если и мыть его, то только под струей воды мягкой кисточкой или щеткой.
Мыть автомобиль лучше всего из шланга, чтобы все время из него текла вода. Если нет возможности подсоединиться к водопроводу, то следует изготовить самому простое приспособление: просверлить в ведре или канистре отверстие и вставить в него штуцер, на который надеть гибкий шланг. Некоторые автолюбители к окончанию шланга прикрепляют волосяную щетку с отверстиями, тем самым создавая ручную мойку. В результате расход воды уменьшается, качество же помывки улучшается.
Для приготовления моющего раствора в емкость наливают воду и в ней, согласно рекомендациям завода-изготовителя, растворяют необходимое количество автошампуня. На кузов легкового автомобиля достаточно приготовить 6-8 л. такой жидкости. После мытья шампунем необходимо несколько раз промыть автомобиль большим количеством воды.
Раньше после мойки водой поверхность протирали замшей. Сейчас рекомендуют использовать замшу только при протирке стекол, а также после мойки, предшествующей покрытию кузова полирующими составами или автобальзамом.
А вообще-то мыть машину слишком часто не следует. Если она просто запылилась, то лучше смахнуть пыль щеткой или тряпкой. При наличии восковой пленки на поверхности кузова это вреда не принесет. Некоторые автолюбители небольшую грязь всегда стирают тряпкой и за многолетнюю эксплуатацию одной и той же машины отрицательных последствий не замечали. А с хромированных деталей следует стирать грязь смело, так как твердость хрома очень велика.
Кроме шампуней к моющим средствам относится автосредство для мытья порогов, выпускаемое в виде порошка в полимерных банках (масса 500 г). Оно предназначено для промывки закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозионной обработкой, а также для мытья деталей и агрегатов.
Если при мойке будут обнаружены места, загрязненные битумом, жировыми смазками или маслом, то для их снятия с поверхности лучше всего воспользоваться "автоочистителем битумных пятен", выпускаемым в стеклянных бутылках или в аэрозольных баллончиках. Эти препараты, хотя и отличаются по составу, одинаково эффективно снимают битумные, смолистые и жировые загрязнения, не оказывая вредного воздействия на лакокрасочное покрытие.
Средство наносят мягкой ветошью или распыляют из аэрозольного баллона и ждут несколько минут, пока не произойдет размягчение загрязнения. Затем чистой тканью поверхность вытирают насухо. Учтите, что выпускаемый в аэрозольных баллонах "автоочиститель следов насекомых" также хорошо очищает и пятна от битумного, жирового или смолистого загрязнения, однако в этом случае после нанесения очистителя необходимо протереть загрязненные места мокрой ветошью, а затем промыть струей воды. Расход очистителя составляет от 70 до 90 г/м.
Главное в сохранении лакокрасочного покрытия - применение средств автокосметики, без которых кузов потускнеет и покроется волдырями через 3-4 года (косметическое покрытие не допускает проникновения через микротрещины воды к металлу).
Покрывать косметикой лакокрасочное покрытие кузова можно только тогда, когда вода по поверхности свободно растекается, а не собирается в виде отдельных капелек, сигнализирующих о присутствии восковой пленки от предыдущей косметической обработки.
Прежде чем наносить на кузов выбранное косметическое средство, нужно изучить инструкцию: на какую поверхность должно оно наноситься - сухую или мокрую.
Как уже говорилось, лакокрасочное покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное и требует осторожного обращения. Поэтому удаление консервантов с поверхности кузова и декоративных панелей перед началом эксплуатации новых автомобилей рекомендуется производить не ранее чем через 2 месяца. Эту операцию лучше всего осуществлять с помощью "автодеконсерванта", выпускаемого в аэрозольных баллончиках массой 290 г. Через 5-10 мин после нанесения пленку антиконсерванта смачивают водой с помощью губки, а затем хорошо промывают струей воды. Если с первого раза консервант удалить не удастся, то операцию повторяют.

Несколько простых правил:

# Ни в коем случае недопустимо удалять грязь оттиранием или соскабливанием.
# Ясная солнечная погода - далеко не самое лучшее для мойки время. Капли воды, оставшиеся на поверхности кузова, часто уподобливаются увеличительному стеклу, с помощью которого солнце прожигает краску.
# Нельзя для мойки автомобиля применять щелочные моющие средства, стиральные порошки или растворители!
# При мойке автомобиля воды жалеть не нужно, так как при ее недостатке загрязняющие частицы остаются на поверхности.
# Без применения автокосметики кузов потускнеет и покроется волдырями через 3-4 года.
# А вообще-то мыть машину слишком часто не следует.

История Ssang Yong Musso (Ссан-Йонг Муссо):

Настоящий ветеран модельного ряда Ssang Yong — среднеразмерный внедорожник Musso дебютировал в 1993 году. Дизайнеры постарались на славу, следуя современным тенденциям, они создали стильный автомобиль. Скошенная линия капота и сильно раскосая оптика вносят в облик восточный акцент. Ступенька по нижнему краю стекла перед средней стойкой скрадывает переход от зализанного передка к массивной задней части, а благодаря блоку светотехники в виде сплошной полосы по торцам задних крыльев и пятой двери создается впечатление, что автомобиль в ширину намного больше, чем в высоту. Небольшой для внедорожника дорожный просвет придает облику автомобиля устойчивости и стремительности.
Благодаря низким порогам посадка в автомобиль очень легкая. Кресло водителя имеет две стандартные регулировки. Хорошо развитая боковая поддержка спинки позволяет удобно в нем разместиться. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. Панель приборов прекрасно обозревается и очень информативна. В центре расположен крупный спидометр, справа от него — тахометр, слева — два указателя: уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Внизу панели — индикаторное табло. На «бороде» находится панель управления кондиционером, отопителем и магнитола под названием SsangYong. Большое расстояние до передних сидений и невысокий тоннель позволят трем пассажирам, сидящим сзади, вытянуть ноги и расположиться с максимумом удобств.
Благодаря высокой посадке водителя и скошенному передку у Musso отличный передний обзор, а так как на задней двери не висит запаска, с помощью внутрисалонного и боковых зеркал можно прекрасно контролировать ситуацию на дороге.
Линейка двигателей состоит из двух дизельных моторов (2,9 л/99 л.с. и 4-цилиндрового 2,3 л/80 л.с.) и одного бензинового 6-цилиндрового агрегата объемом 3,2 л/220 л.с.
Двигатели объемом 2,9 и 3,2 л сочетаются с 5-ступенчатой механической коробкой передач или с 4-ступенчатым автоматом от Mercedes-Benz, а 2,3 л — только с механической КПП. К сожалению, Musso имеет только одну пониженную передачу, а блокировки вообще отсутствуют.
В 1998 году терпящая трудные времена компания Ssang Yong вошла в корпорацию Daewoo, Musso решили сохранить проведя лишь рестайлинг. Для обновления пригласили британцев – дизайнерскую лабораторию Briton.
Следующая модернизация пришлась на 2001 год. За это время неоднократно менялся экстерьер и светотехника, блок-фары из обычных прямоугольных стали современными овально-раскосыми. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx был понижен до 0,42, что снизило расход топлива и уменьшило шум на высоких скоростях.
С 2002 года на базе Musso выпускают пикап с двойной кабиной Musso Sports (в Корее — SUT).
По сути своей Musso Sports – это самый настоящий, можно сказать классический внедорожник с мощной рамой, демультипликатором, подключаемым передним мостом и большим ходом подвески. По сравнению с «обыкновенным» Musso, пикап сделали длиннее, на 125 мм увеличив колесную базу и на 300 мм габаритную длину. Угол съезда стал меньше – 24 градуса, угол въезда остался неизменным и составляет 34 градуса, да и дорожный просвет тот же —195 мм.
Передний привод можно подключать на ходу, до скорости 40 км/ч, переключив АКП на нейтраль. Пониженную передачу так же можно активировать в движении, но скорость не должна превышать 10 км/ч. Режимы раздаточной коробки устанавливают с помощью расположенной на передней панели качающейся клавиши, у которой три положения – 2Н, 4Н, и 4L. Передаточное число понижающей ступени раздаточной коробки достаточно велико для того, что бы неспешно и уверено передвигаться по бездорожью.
Экстерьер пикапа Ssang Yong Musso Sports отличает приплюснутая морда, длинный «хвост», прижатые к поджарому телу крылья, сверкающие раскосые фары.
В Россию пикап поставляется с лицензионными 2,9 литровым турбодизелем и 4-ступенчатой автоматической трансмиссией, разработанными Mercedes-Benz.
Практичность, комфорт и безопасность Musso Sports приятно удивят водителя и пассажиров. Просторный салон продуман до мелочей, а особая конструкция багажника максимально упрощает процесс погрузки и выгрузки багажа. Этот аVтомобиль с легкостью принимает на борт 550 кг груза.
Стандартное оснащение всех версий включает ABS, водительскую подушку безопасности, кондиционер, центральный замок и отделку под дерево. Список опций невелик: в него входят климат-контроль, 16-дюймовые литые диски и кожа.
Функциональный и стильный Musso Sports создан для активных людей. Этот полнприводный пикап универсален и прекрасно покажет себя в любой ситуации.

Ssang Yong MussoДостоинства:
Комфорт подвески
Хорошая управляемость
Низкий расход топлива
Приятный салон
Недорогие запчасти
Низкая стоимость на рынке подержаных авто

Недостатки:
Отсутствие полного привода из-за несовершенства конструкции
Хилая динамика
Непрестижная марка аVтомобиля       

Читал совет: чтобы щетки были отл., надо подержать их немного в бензине.

Шипованные и нешипованные шины - кто кого?

Казалось бы,выбор зимней резины не явлеяется очень сложным вопросом. Мы не собирались его усложнять, а просто разложили «по полочкам» преимущества шипованных и нешипованных шин.
Богатство выбора всегда пораждает множество сомнений. Выбор зимней резины не исключение. И здесь, прежде чем окунуться в мир брендов и типоразмеров, необходимо решить принципиальный вопрос: брать зимнюю шипованную или зимнюю нешипованную резину? Сколько уже сломано копий вокруг этой темы — не передать, и устраивать очередной холивар нет смысла. Поэтому просто соберем воедино все плюсы и минусы, а также вероятные события, в которых эти плюсы и минусы могут проявляться. Очень надеюсь,что это поможет сделать каждому водителю свой собственный осознанный выбор.
Шипованная резина за счет шипа хорошо цепляется за лед. Однако, и нешипованная резина за счет жестких краев на шашках протектора и ламелей не пассует на льду. Конечно, на нешиповке нужно аккуратнее работать газом и тормозом, скорость выполнения маневров снижается, эффективность торможения юзом значительно ниже. Однако, участки чистого льда на дорогах общего пользования встречаются не так уж и часто. Они образовываются, в основном, на открытых, обдуваемых ветрами местах, например на вершинах мостов,на участках трасс, вдоль которых нет защитной лесополосы. Также, вероятными местами образования наледи являются отрезки дороги, где скапливается вода: участки в конце спусков и начале подъемов, колеи в асфальте, внешние радиусы долгих пологих поворотов. Если взять соотношение числа таких вот вероятных ледовых участков к числу остальных, редко покрытых льдом, то соотношение будет далеко не в пользу льда.
К тому же, гораздо чаще ледовые участки покрыты слоем снега или же при интенсивном траффике лед превращается сначала в снежно-ледовую кашу, а потом и вовсе разносится по сторонам, оставляя накатанные до асфальта колеи. И здесь уже на первый план выходит возможность протектора отводить снежную кашу из под пятна контакта. Ведь для того,чтобы шип эффективно сработал, он должен плотно прилегать к поверхности. При недостаточном зацеплении колесо просто «сорвет» шип и эффективность будет около 0. Возможность отвести снег из-под колеса зависит не только от производителя шины и строения самих канавок протектора, но и от соотношения массы автомобиля и ширины шины. Чем меньше автомобиль весит, тем уже должна быть шина, чтобы удельное давление на поверхность было большим. Поэтому, не стоит возлагать слишком уж много надежд на шипы при езде по дорогам общего пользования, лучше подстраховаться и сбросить скорость на опасном участке. При этом, разница между шипованной и нешипованной резиной практически стирается.
Нешипованная резина лучше ведет себя на асфальте, особенно мокром. Все прекрасно понимают, что сцепление резины с асфальтом надежнее, чем резины с асфальтом через прослойку металла. Но присмотритесь к асфальту или даже проведите рукой. Разве он такой же гладкий, как лед? На нем полно шероховатостей, небольших выбоинок. Хоть на вид шероховатости и не такие болшие, их во многом хватает,чтобы «спрятать» шип и позволить резине «достать до асфальта». Этому же способствует жесткость асфальта и относительная мягкость резины- под давлением шип немного смещается вглубь колеса. Не «убирается совсем», как обещают в рекламе, а именно немного смещается. Однако, это все работает в положительную сторону при образовании пятна контакта. Поэтому на асфальте, даже слегка влажном, шипованная шина отстает от нешиповки не так уж и сильно. Однако, чем более мокрая дорога, тем сильнее становится заметна разница между шиповкой и нешиповкой в пользу последней, особенно при резких замедлениях или резких маневрах. И эта разниц увеличивается прямопропорционально количеству воды на дороге. У шипованной резины тормозной путь, пролегающий по лужам, будет больше тормозного пути нешиповки в тех же условиях. А уж торможение юзом шиповка на асфальте неприемлет также, как и нешиповка на льду.
Шипованная резина более шумная. Все мы слышали хруст и скрежет, издаваемый шипами по асфальту. Но не стоит обольщаться на счет нешиповки. Эта резина издает низкочастотный гул, который далеко не всегда гасится в недрах звукоизоляции. А на снегу шипы перестают «цокать» и по уровню шума шиповка вплотную приближается к нешиповке. К сожалению, перед покупкой шин на них не получится прокатиться, поэтому не пренебрегайте возможностью проехаться с переобутым на зиму другом, чтобы оценить аккустический комфорт. И это не такая уж и мелочь — неприятный шум отвлекает, повышает усталость, увеличивает раздражение, а значит, снижает безопасность.
Шипованная резина более требовательна в плане хранения и обслуживания. Здесь сложно возразить: уже сама по себе более сложная конструкция шины с шипом накладывает свои ограничения. Ее рекомендуется использовать только на той стороне машины, на которую поставили «с рождения», иначе шип, притертый под одним углом, будет менять свой угол, что негативно скажется на его посадочном гнезде. А значит, вероятность выпадения шипа возрастает. Вообще, выпадение шипов — это реальная проблема. Ведь шипованная резина, потерявшая свои шипы, не становится автоматически хорошей нешиповкой. Она остается зимней резиной, не дубеющей, способной отвести снег из-под пятна контакта, но в сложных условиях, где нешипованное колесо будет еще держать дорогу, «лысая» шиповка будет пасовать. Поэтому владельцы нешипованной резины должны следить за ее общим состоянием и за глубиной протектора, а владельцы шипованных экземпляров ко всему этому еще и за количеством шипов и равномерностью их выпадения. Когда шипы с одной стороны выпали, а с другой их осталось немало, то это уже реальная угроза безопасности.
Что же лучше: шиповка или нешиповка? На этот вопрос не может быть однозначного ответа. Каждый должен сам для себя ответить на него исходя из своего стиля вождения, частоты и «ареола обитания». Для кого-то тишина и комфорт будут более важным фактором, а кто-то и зимой не может отказать себе в удовольствии пройти поворот «на грани». Поэтому самая лучшая зимняя резина — это трезвая голова водителя, которая здраво оценивает дорожные условия, возможности автомобиля и собственные возможности. Тогда движение на любых шинах будет безопасным.
___________________________________

Зимние шины.

Без зимних шин, это как без зимней обуви зимой, и поэтому выбирать зимние шины нужно с такой же тщательностью, как и обувь.
Прежде всего, нужно выяснить по каким вы дорогам ездите чаще зимой и от этого отталкиваться в выборе. Вы каждый день ездите по городу или добираетесь до цивилизации по проселочным заснеженным дорогам или поездки связаны с утомительной ездой по шоссе, это должно сориентировать вас при подборе зимних шин по протектору направленности и производителю шин.
Так, например: для каждодневных поездок по городу лучше устанавливать зимние шины с ненаправленным рисунком протектора, либо с ассиметрично направленным протектором, для безопасной езды по трассе лучше использовать шины с грубым симметричным рисунком, для передвижения по сельской местности лучше всего подойдут шипованные зимние шины, а если в Вашем регионе Европейская зима и в холодное время года вы не часто эксплуатируете свой любимый автомобиль, вполне подойдут всесезонные шины.

Подобрать шины по производителю немного легче. Существует совершенно оправданное понятие соотношение цена и качество шин. Например «Белшина» будет стоить немногим дешевле российских шин. Amtel, Cordiant или Matador качество будет немного выше, чем у «Белшины». Следующим по цене и качеству идут китайские и корейские шины. Так называемый «китай» заметно дешевле «кореи» и не напрасно, корейские зимние шины выгодно отличаются от отечественных и российских шин и как не странно от китайских в том числе. Для автогурманов нужно остановить свой выбор на европейском или японском производителе, но и заплатить за столь лакомый кусок резины придется в разы больше чем за дешевую «Белшину».
Так или иначе, зимние шины необходимо подбирать исходя из соображения безопасности, и совсем не важно, сколько лет вашей машине, главное как Вы относитесь к собственной безопасности. Необязательно на пятилетние «Жигули» ставить Каму или Матадор можно поставить, немного переплатив за безопасность корейские шины, например Nexen, Roadstone, Kumho или Sumitomo. Если у вас почти новая иномарка не стоит экономить на резине в надежде на то, что это довольно безопасный и надежный автомобиль не стоит экономить на собственном здоровье!!!

Многие жители Белоруссии (а мы на иномарках поездили хорошо) считают, что нормальные машины по принципам ремонтопригодности, дешевизне запчастей, возможности кузового ремонта (напр.при алюминие почти невозможен), противодействии коррозии, закончились в 90-х годах. Хиты надежности: Ауди А6 кузов С4, Мерседес кузов 124, БМВ кузова Е36, Е39, Фольксвагены Пассаты и Гольфы 3 поколения, Тойоты Карины.